Bien avant que Le Diable s’habille en Prada, ce film emblématique a levé le rideau sur l’industrie de la mode
En regardant en arrière 1994, l’année de la naissance d’instyle, si je devais choisir un autre événement qui a eu un impact durable sur le monde de la mode, ce devrait être la sortie de Noël de la Turquie trussed-up d’un film de Robert Altman, prêt à porter.
Surpris?
Offensante, surchargée, et tout simplement odieuse, la clef de la chaîne de télévision de la chaîne de télévision de Kim Basinger a néanmoins réussi à frapper le nerf avec ses stéréotypes peindre par les chiffres des acteurs de l’industrie, du créateur prétentieux (Richard E. Grant) au photographe rusé (Stephen Rea) en passant par le journaliste de mode de télévision sans tête (Kim Basinger). Le critique de cinéma Roger Ebert, se référant à un gag de course dans lequel les personnages, tout en faisant le tour de la Fashion Week, franchissent littéralement l’excrément, a commencé sa critique avec ce bijou: «la vérité est, il y a beaucoup de doggy-do à Paris».
De même, le film a stank. Et il a également coincé. Malgré son ton dédaigneux — même le titre avait été abaissant du prêt-à-porter au dernier moment — la tentative d’altman de rôtir le monde de la mode et toutes ses absurdités a révélé par inattention une méfiance sociétale qui couvait sur l’industrie du vêtement qui, 25 ans plus tard, éclaterait en une révolution à part entière. Le genre d’immoralité et de comeuppance de la mode dépeintes dans Ready to Wear — les rédacteurs vicieux se disputant un photographe et les critiques rivaux tombant au lit les uns avec les autres — semble maintenant plutôt étrange.
Mode des années 90 : Un tournant glamour et nostalgique
«La mode parisienne, dit Kitty Potter de Basinger dans une scène, est un ennui palpitant.»
Mais à l’époque, la mode était exactement cela: une grande entreprise glamour et colorée, pas seulement la méga-industrie qui allait devenir définie au cours de la prochaine décennie par les grands conglomérats de luxe et la mondialisation. Le rideau n’avait pas été aussi loin pour le grand public, pas comme le diable porte Prada le ferait plus de 10 ans plus tard. Et le prêt à porter ne faisait qu’évoquer la tension de cette époque un peu innocente et un peu cynique, alors que les lignes entre le grand public et l’élite commençaient à s’estomper et que le terme «luxe» était progressivement appliqué à presque tout, des tasses de café aux ordinateurs.
Rétrospectivement, 1994 semble de toute façon un tournant, lorsque les concepteurs étaient de plus en plus conscients de l’importance de la perception du public, pour le meilleur ou pour le pire. Les ravages de l’ère du sida commençaient à s’atténuer, mais la toxicomanie était en hausse dans l’industrie et la glorification de «l’héroïne chic» était à l’horizon. En fait, une sorte de lutte acharnée se déroulait dans les coulisses sur les extrêmes esthétiques, entre glamour et grunge.
Dans la mode, une réaction se préparait contre le prédominant (et désastreux sur le plan commercial) Il y avait un appel concerté parmi les éditeurs et les détaillants pour un retour à un sens classique de la beauté, comme l’a documenté la journaliste acclamée Amy M. Spindler dans le New York Times la même année. Les rédacteurs de Vogue et harper’S Bazaar, a-t-elle révélé, avaient spécifiquement poussé les détaillants à acheter du rouge à lèvres rouge, des diamants, et des designers plus romantiques comme John Galliano en réponse à des lecteurs frustrés et des annonceurs inquiets.
La mode : Entre absurdité et fascination
«Cela explique pourquoi le modèle Kate Moss, dans sa position habituelle régnante sur Times Square dans un billboard Calvin Klein jeans, ressemble soudainement beaucoup moins à waif de l’an dernier et beaucoup plus à Patti Hansen vers 1978», a écrit Spindler.
À la télévision, Friends est arrivé avec sa vision ensoleillée et optimiste des jeunes citadins, avec le personnage branché de Jennifer Aniston, Rachel Green, qui allait travailler pour Ralph Lauren. Et sur le film, il y avait le verre Gen-X, à moitié vide, angst of Reality Bites, avec Vickie Miner (Janeane Garofalo), qui considère une promotion au poste de manager dans un magasin Gap comme un point fort de sa carrière. La série My called Life offrait un aperçu de la psyché d’une antihéroïne de lycée comme Angela Chase (Claire Danes).
Même avant l’aube des médias sociaux, tous les hurlements qui ont suivi sur le prêt à porter, à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie, reflétaient un sentiment qui semble aussi vrai aujourd’hui qu’alors: les gens peuvent aimer se plaindre de l’absurdité de la mode, mais ils aiment aussi l’absurdité. Ce n’est pas pour rien que le film d’altman comprenait un défilé où les modèles ne portaient rien, et celui-ci, au moins, a été considéré comme un succès critique.